如果您經常閱讀我的文章，您可能已經意識到我不是那種因缺乏知識而無法就某一主題進行寫作的人。我的意思是第一手知識。我寫了很多文章，我可能會花 6 週的時間進行研究，然後才能覺得自己有足夠的知識來開始寫作。但這是我非常了解的一個話題：我以什麼為生。多年來，Lensrentals 推出了大約 8,000 款新鏡片，每款鏡片在上架前都必須經過測試、檢查和驗收。每天都有 150 到 400 個鏡頭從租賃中返回，並在再次發貨之前經歷相同的過程。
我並不是說我們是鏡頭評論員，剖析和測量鏡頭的每個可能方面和指標。這需要幾天的時間，大量的設備和我沒有的心態：成熟的強迫症挑剔症。我很高興有人這樣做。我永遠不會成為他們中的一員。
（不要讓我開始談論整個鏡頭評論值得的事情。我發現這非常類似於測量一個三年級學生的身高然後說“所有三年級學生都是 4 英尺 7 英寸高，體重 52磅。”有一天，有人會開始評估 20 個給定鏡頭的副本，在他們的評論中包括副本之間的差異，並在短時間內擁有鏡頭評論業務。但這是另一個話題。）
何必？
當我們把那個閃亮的新盒子帶回家時，我們希望它是完美的。它可能會是。但在打開大約 8,000 個閃亮的新鏡頭盒後，我可以保證並非所有都是。無論是在工廠進行質量控制還是在運輸過程中被撞來撞去，根據我們的經驗，大約有 2% 的新鏡片需要更換。它因品牌而異，並因鏡頭複雜性而異（具有圖像穩定功能的自動對焦變焦比手動對焦定焦更容易出現問題）。但是，當您第一次將鏡頭帶回家時，每個鏡頭都至少需要進行一次基本檢查。當然，用過的鏡頭更需要它。
可以進行多個級別的測試和檢查。最簡單的就是去拍幾張照片，看看它們是否好看。這很好用，優點是可以拍照，但也有一些缺點。首先，您可能直到為時已晚而無法退回或更換鏡頭時才注意到問題。其次，如果出現問題，簡單的照片通常無法確定鏡頭有什麼樣的問題。This lens is soft是一個很好的文章標題，但不是一個很好的問題描述。
（順便說一句——如果你將鏡頭送去工廠維修，並以“這個鏡頭很軟”作為問題的唯一描述，那麼它無法修復的可能性非常高。相信我。我們每周有 20 個鏡頭進入工廠服務。我們已經學會了。）
在光譜的另一端是Extreme Tester Guy（你是男性，沒有 Extreme Tester 女性），他將花費 16 個小時以各種可能的方式測試鏡頭，包括他放在車庫裡的激光准直器。他會寄回 6 份以獲得完美的鏡頭，但他不會用它拍照，因為新鏡頭剛剛發布，而他正忙於獲得完美的鏡頭。這篇文章只會讓 Extreme Tester Guy 感到厭煩，他真的很想成為一名鏡頭評論員。
但是，如果不走極端，一些基本的測試可以做幾件事情。它會讓我們知道我們購買的鏡頭是我們所期望的，它組裝正確，功能正常，並為我們的相機提供合理的匹配（如果你不明白我最後一句話的意思，您可能想閱讀兩篇“This Lens is Soft”文章）。
測試還將向我們展示 B&H 廣告或製造商網站上未列出的鏡頭的一些重要特性。營銷人員很快告訴您它有 +Supermicrosecretformula 塗層_、4 個非球面和2 個超低反向失真元件。但他們有沒有告訴你它是使用內部、後部還是前部元素組來聚焦？如果它是齊焦的（如果你放大拍攝對象，鏡頭是否仍然對焦，或者是否需要重新對焦）？焦平面是平坦的還是彎曲的？開闊的角落有多柔軟，在什麼光圈下它們會變得銳利？它有桶形或枕形失真嗎？這些是一些測試將向我們展示的關於鏡頭的東西。了解它們是件好事，可以讓我們更有效地使用鏡頭。
製造商竭盡全力展示非球面和低色散元件，但不向您展示哪些是變焦或聚焦。
第1 步：檢查鏡片
但在我們開始光學測試之前，我們需要進行一些基本的動手、觸摸式檢查。其中一些是為了確保鏡頭處於良好狀態，一些是為了確保我們知道它是如何工作的。更多新鏡頭未通過我的觸摸和感覺測試，而不是實際未通過光學測試。
桶
如果鏡頭現在組裝不好，用了一年也不見得好。鏡筒是由數個不同的圓柱體組裝而成。通常在橡膠變焦環和聚焦環下方有一個接頭，在濾鏡環下方的鏡頭末端附近通常還有一個接頭。輕輕移動、搖晃或伸展鏡片的每個部分，並問自己以下問題：
- 下一個部分是否鬆散？
- 你能搖動過濾環嗎？
- 所有螺絲孔（包括鏡頭卡口處的螺絲孔）是否都有螺絲？
- 如果有一個延伸的內部鏡筒，當您變焦和對焦時它是否可以輕鬆地來回滑動？
- 前環是否容易接受過濾器（更重要的是檢查用過的鏡頭，但我們已經看到一些螺紋有缺陷的新鏡頭）。
當我們在這裡時，輕輕搖動鏡頭並確保內部沒有鬆動的螺絲。是的，它發生了。（如果鏡頭有圖像穩定/減震機制，當您搖動鏡筒時，這可能會有點嘎嘎作響。不要驚慌。）
聚焦機制
這不是為了準確性。那是以後的事。將鏡頭設置為手動對焦並來迴轉動環幾次（即使您永遠不會使用手動對焦）。
- 它移動是否平穩，沒有卡住或沙礫感？這也是注意對焦時鏡頭的哪個部分移動的時候：前部元件、後部元件或內部組（對焦時前部或後部元件都不會移動）。
- 如果是變焦鏡頭，請檢查變焦兩端的對焦情況。例如，在佳能 70-200 f2.8 IS II 鏡頭上，當鏡頭處於 70mm 時，後部元件在對焦期間不會移動，但在 200mm 時會移動很多。
- 如果前部元件移動，它是否也旋轉（使得使用偏振濾鏡非常困難）還是不旋轉？
- 移動聚焦環時距離刻度是否正確旋轉？
- 是否有用於手動對焦的離合器、開關，或者手動對焦環是否始終處於活動狀態？
然後切換到自動對焦，將鏡頭安裝到相機上，然後重複。
- 它自動對焦流暢嗎？
- 對焦馬達聽起來像您的其他鏡頭嗎？
- 最後，自動對焦於近處的物體，然後立即對焦於無窮遠處的物體。然後反轉這個過程。花了多長時間？
當您拍攝微距或人像時，慢速自動對焦系統並不重要，但它會使鏡頭無法用於運動或街拍。
（對於那些手上有太多時間的人，如果您想量化對焦速度，請在插入計算機的麥克風旁邊進行近遠自動對焦測試。您可以在音頻編輯程序中打開文件，看看具體如何鏡頭馬達一直在嗡嗡作響。）
變焦機制
當然你要測試變焦機制是否順暢，無論是出去還是回來。如果鏡頭通過延長前部元件（或延長內部鏡筒）進行變焦，請確保沒有尖銳、突然的卡住或高阻力區域。如果有延伸鏡筒，請確保內部鏡筒乾淨，沒有可能表明變焦時摩擦的划痕。還要檢查槍管在伸出時是否鬆動，它不應該來回搖擺。
如果前面的元素沒有延伸，請在縮放期間查看後面的元素。如果後部元件是變焦機構的一部分，它將在變焦過程中移入和移出鏡筒。為什麼這很重要？聚焦近處物體時，後部變焦鏡頭的焦距往往比宣傳的焦距短。它在無限遠處可能是 300 毫米，但在 9 英尺外聚焦時只有 240 毫米。
玻璃和內件
查看（不是通過）前後元件是否有划痕、塗層缺陷等。前元件缺陷的重要性微乎其微，但後元件的任何問題（划痕、塗層缺陷）都可能產生很大影響。然後在移動對焦環和變焦環的同時通過鏡頭觀察。一點點內部灰塵，即使是直接來自工廠，也很正常，也沒有什麼影響。鬆動的螺絲、一塊布、金屬碎片或損壞的內部元件（是的，我們已經在全新鏡頭中看到了所有這些）可能是。
安裝環
在相機上多次安裝和拆卸鏡頭，並問自己以下問題：
- 它是否輕鬆而堅定地繼續下去？
- 坐下時是否牢固無鬆動？
- 當您按下相機的拆卸按鈕時，鎖定銷是否正確卡住並輕鬆鬆開？
光學測試原理
有幾個測試原則經常被忽略，但每一個都是真實的（如果你稍微考慮一下，就會很明顯）。
- 如果鏡頭的固定元件或安裝座不符合規格，則鏡頭在其變焦範圍的所有部分以及在近距離和遠距離對焦時都會出現問題。
- 對於某些鏡頭設計，元件向前或向後太遠 1 毫米會導致鏡頭無法清晰對焦。
- 從鏡頭平面傾斜 3 度的元件可能會導致左右或上下問題的銳度差異。
- 稍微偏離中心的元素會導致色差、散光、彗差和邊緣柔和。
現代鏡頭可能有 15 或 17 個元素，每個元素都可能不符合規格。 - 如果變焦元件不符合規格，則鏡頭可能在其變焦範圍的一部分上非常出色，而在另一焦距上則很糟糕。（但是每個變焦通常在其範圍的一端比另一端略好。我不是在談論那個，我是在談論變焦範圍的一部分非常糟糕。）
- 如果聚焦元件不符合規格，則鏡頭可能在近距離物體上工作正常但在無限遠時效果不佳，反之亦然。
- 如果自動對焦電子設備和算法不准確或相機鏡頭通信不佳，則鏡頭可能會前後對焦。
這樣做的要點是，您必須至少在變焦範圍的兩端（也可能在中間）測試變焦鏡頭，並測試聚焦在近距離和遠距離目標上的所有鏡頭。測試鏡頭的一個關鍵點是將每個像限與其他像限進行比較，而不僅僅是“銳度”。事實上，在測試鏡頭時，中心銳度可能是最不重要的考慮因素。
第 2 步：前後焦距測試
我們從測試自動對焦精度開始，因為如果鏡頭對焦不准確，其他測試就毫無意義。即使是手動對焦鏡頭也應該在SLR上測試對焦精度——相機中的取景器和傳感器可能沒有準確校準，如果鏡頭有“對焦確認”電子設備，也就是說，根據我們的經驗，更有可能是比標準自動對焦不准確。
設置景深和焦點測試
這需要定期標記的表面與聚焦物體成角度設置。我們使用 LensAlign Pro 是因為它快速且非常準確，但這不是必需的。標記的表面可以是與聚焦目標成一定角度的尺子或尺子，用於近距離測試，也可以是柵欄（木板、鏈環、磚塊，無所謂），帶有一些明顯的聚焦目標，用於遠距離測試。
很多人用電腦生成的摩爾紋？自動對焦微調的目標，它們很好，但它們沒有提供我們鏡頭測試所需的所有信息，因此我不推薦將它們用於此目的。
對焦精度
對焦精度測試是在選擇單個對焦點的情況下完成的（中心點，除非你有一些非常奇怪的理由不這樣做）。我們從鏡頭的最大光圈開始，然後將光圈縮小一點重複。
這個過程非常簡單：我們將中心點自動聚焦在測試目標上，然後檢查最銳利的焦點實際上在標尺或標記對角線上的位置。他們應該非常接近。有幾件事需要考慮：
- 每個鏡頭在近距離和遠距離的聚焦都不同。在幾個距離進行測試。
- 變焦鏡頭通常在最小和最大變焦範圍內（有時也在兩者之間）聚焦略有不同。
這個 24-70 f2.8 在 24mm（左）處完美對焦，但在 70mm（右）處稍微後對焦。 - 一些大光圈定焦鏡頭會出現焦距偏移：它們可能會在全開時準確對焦，但在鏡頭停止時會稍微後焦或前焦。
沒有焦距偏移的大光圈鏡頭：請注意，鏡頭在全開 (f1.2) 時有點後焦，並且在光圈減小時保持這種狀態。 - 自動對焦精度是相機（每個副本都略有不同）和鏡頭（每個副本都略有不同）之間的相互作用。克服這樣一個事實，即您的相機是完美的，因為它與其他鏡頭完美搭配。例如，以下是使用相同的佳能 85 f1.2 在 5 個不同的 5D Mk II 機身上進行的 5 次焦點檢查（查看數字 4 可以看出沒有兩個是完全相同的）。
相同的 85mm f1.2 鏡頭在同一相機機身的 5 個不同副本上進行了測試。請注意，每個機身的前焦/後焦略有不同。
所有這一切的總結是，我們首先必須在最大光圈處檢查鏡頭，至少在變焦範圍的兩端以及距測試目標的幾個不同距離處檢查鏡頭。
如果我們的相機有自動對焦微調功能，我們就會調整它以獲得最佳折衷，在我們想要使用鏡頭的地方讓它完美。如果我要使用通常接近 70 毫米的 24-70 變焦拍攝 15 到 20 英尺外的人像照片，我會將那裡的調整歸零。如果我要用我的 300mm 定焦鏡頭拍攝遠處的野生動物，我會把它調零。
如果鏡頭是大光圈（f1.8 或更低），我還會在不同的光圈下進行一些連續拍攝，以檢查焦點偏移。當鏡頭有焦點偏移時，焦點會隨著光圈從全開縮小而輕微變化。最終，減小光圈帶來的更大景深克服了焦點偏移，幾乎總是通過 f2.2 或 f2.8。這不是我可以糾正的問題，但很高興知道我可以用我的 Sigma 50mm f1.4 全開拍攝，或者在 f2.2 或更高，但介於兩者之間，因為它不會準確對焦。
使用大光圈鏡頭要檢查的另一件事是球色差（也稱為二次縱向色差或縱向色移）。球色差出現在許多大光圈鏡頭中，因為雖然鏡頭已針對對焦區域的色差進行了校正，但無法校正焦平面前後的離焦區域，並且會出現品紅色或綠色調。對此無能為力，但很高興知道它有多嚴重。在有問題的鏡頭中，您可以在構圖時避免前景或背景出現大片白色區域。
具有明顯球色差的大光圈鏡頭示例。注意前景中的紫色調和背景中的綠色調。
一旦我們盡可能準確地對焦鏡頭，我們就可以繼續進行平場測試。當然，偶爾會有一個鏡頭需要如此多的自動對焦調整，您不必進一步測試：如果您必須將相機設置為 +/- 15 或更多，更換另一個鏡頭可能會更好。當然，如果你的相機沒有微調，你必須決定什麼是可以接受的，什麼是不可以接受的。
平場測試
這是測試的一部分，可以為您提供有關鏡頭的最多信息，因此正確設置它很重要。平場測試的關鍵是一切都是平的（duh）並且準確排列。平坦度和準確度取決於鏡頭的景深，它隨光圈和與目標的距離而變化。如果您在近距離測試 f/1.4 定焦鏡頭，它必須非常準確。遠距離的 f/5.6 鏡頭，不是那麼多。
平場設置
一個相當大的建築物（窗戶非常適合細節）是一個極好的遠距離目標。您可以假設建築物的一側是完全垂直的，因此使用氣泡水平儀將三腳架上的相機設置為垂直非常簡單。
任何牆壁都可以用於近距離測試。我建議下載並打印一些USAF 1951 測試圖（它們可以在網上找到，包括這裡）你想要一張在你的圖像的中心，每個角落至少一張。幾張剪碎的報紙也可以。
如果您想更複雜一些，我建議您以不到 20 美元的價格購買 Edmund Optics 的簡單分辨率圖表。一年測試一個鏡頭可能不值得，但對於相機俱樂部來說絕對不是一筆糟糕的投資。網上還有許多其他測試目標，大多數都能很好地完成工作。
愛特蒙特光學分辨力測試卡
設置近距離平場
- 假設您的牆壁是垂直且筆直的，請確保您的測試目標平穩且牢固地放置在牆上。如果它們是凹凸不平的，則它們是不准確的。
- 將相機放在三腳架上，使鏡頭中心與測試目標的中心齊平。沿鏡筒固定的激光指示器可用於瞄準和確認居中。氣泡水平儀（內置於三腳架或更準確的硬件水平儀）確認鏡頭垂直排列。
- 確保相機沒有向右或向左傾斜：這可能會使目標的一側與另一側相比失焦。最簡單且相當準確的方法是從測試目標的任一側測量與牆壁的適當距離（例如 15 英尺，但任何適合鏡頭焦距的距離）。然後在這兩點之間畫一條粉筆線。那條線應該平行於牆。如果您想有點強迫症，可以使用尺子將相機與那條線對齊，然後放下繩子。
但老實說：我們大多數人都會將鏡頭排成一行，使其以三腳架為中心，使用三腳架上的氣泡水平儀和眼球判斷其餘部分。這在 95% 的時間裡都可以正常工作。如果您的結果看起來很糟糕，那麼您可以隨時返回並仔細測量以確保是鏡頭有問題，而不是您的設置。
平場光學測試
大多數人都想跳進去看看鏡頭在其中心點提供了多少分辨率，但除非鏡頭非常柔軟，否則不會告訴我們太多。拍攝居中的分辨率圖表幾乎無法提供有關鏡頭的信息。
- 中心分辨率非常好，在大多數鏡頭上具有相當的可比性。一個更昂貴的鏡頭通常會讓你在遠離中心的地方有更大的光圈或更好的分辨率。
- 廣角鏡頭的分辨率不如標準鏡頭或長焦鏡頭。
- 大光圈素數不一定比好的變焦分辨率更好，儘管大多數情況下，至少當您將光圈關閉一檔左右時。
- 到 f5.6 時，大多數鏡頭分辨率都很好，到 f8 時，有些鏡頭實際上會因衍射而失去分辨率（取決於您的相機），而到 f11 時，大多數鏡頭會失去分辨率。
但我知道每個人都想知道他們的新鏡頭解析度如何。您可以在網上找到並免費打印的 AF1951 目標，或者您正在拍攝的任何東西，應該讓您對鏡頭的分辨率有一個很好的了解。
AF1951測試卡
如果您需要更多詳細信息，Norman Koren 已經發布了一些可下載的測試圖表以及使用它們的詳細說明。或者您可以購買詳細（且昂貴）的多重測試圖表，如 Edmund 58940。
愛特蒙特光學 58940 測試卡
唯一真正必要的是了解您對拍攝的其他鏡頭的期望，並將您的新鏡頭與它們進行比較。不過要講道理：如果您認為您的新 f1.4 定焦鏡頭在 f1.4 時會像您的舊鏡頭在 f5.6 時一樣銳利，您可能會大吃一驚。新的 f2.8 變焦在中心可能不會比舊的可變光圈變焦更銳利，但它可能會在邊緣和角落烘烤舊的。如果您只對鏡頭中心的銳度感興趣，那麼只需購買微距鏡頭即可，再也不用擔心了。
不過，最重要的是，檢查中心銳度對測試鏡頭沒有太大幫助。真正有用的是將圖像的象限相互比較。如果它們的元素都對齊並正確居中，則不同的象限應該是相似的。如果角落是柔軟的大開，它們應該都同樣柔軟，並且開始軟化到各個方向與中心相似的距離。類似地，任何色差在所有方面都應該相等，而不是一方比另一方差（假設您的目標被同樣照亮）。
如果您查看下方鏡頭測試中的 4 個角目標，很明顯右手目標比左手軟。如果你仔細看，你會發現右上比右下更柔和，色差也更大一些。如果鏡頭的元件偏離中心或傾斜很小，就會出現這種情況。不過，鏡頭的中心清晰度非常好。
錯誤組裝的鏡頭的四個角象限。請注意右上象限比左下象限軟多少。
當您看到這樣的圖像時，您要確保效果不是由相機與測試目標不成直角引起的，這可能會導致部分效果（可能不是 CA）。您可以嘗試以縱向模式拍攝相機：如果其對齊，左下象限現在將位於右下並且不那麼銳利，右上象限現在將位於左上並且更銳利。如果圖像在縱向和橫向模式下看起來相同，則可能是鏡頭問題。
一旦我們確定所有 4 個像限在我們的第一個測試鏡頭中看起來是相同的，就可以通過一系列相當快速的測試來運行鏡頭：
- 近距離最大光圈。應在最寬、中間和最長焦距處檢查變焦。
- 如果你的變焦是可變光圈，一定要記下光圈變化的距離。你知道你的 f4-5.6 變焦在廣角端是 f4，在長端是 f5.6，但你知道它什麼時候改變嗎？很高興知道以 160mm 而不是 170mm 拍攝會給你 f4。
- 在每個位置，應在光圈全開的情況下檢查鏡頭，並以增量（1/2 或 1 級）步長停止至 f8。您可以假設鏡頭已達到 f8 的最大清晰度。有些人可能會在 f11 的角落進一步銳化，但他們通常會開始犧牲那裡的中心銳度。
- 應在遠距離重複相同的測試。
- 測試距離會因鏡頭而異，但我發現在我可能拍攝的距離進行測試是合乎邏輯的。我不會在 4 英尺外拍攝 16-35 f2.8，所以近距離測試可能是 10 或 12 英尺。
- 除非你真的要在最近對焦距離拍攝，否則不要在那裡測試。鏡頭通常在幾英尺遠的地方會更銳利。
漸暈
這確實是平場測試的一部分，但當目標是光滑、光線均勻的淺色牆壁時會更加明顯。它不像平場測試的其他部分那樣需要嚴格的排列，您只需在變焦範圍的各個部分和幾個光圈處進行曝光即可。當然，所有四個像限中的任何漸暈都應該是均勻的。它通常在變焦範圍的一端比另一端更嚴重，而當您減小光圈時通常不那麼嚴重。
失真測試
您可以購買精確的光學畸變目標，但它們非常昂貴（200 美元至 300 美元），並且對於除定量工作之外的所有工作，您可以拍攝大量方形物體來檢測畸變。方方正正的磚牆很管用（雖然大多數都不像你想要的那樣方正），大窗戶或門，基本上任何能給你平行的垂直線和水平線的東西。但是，您希望它處於您的水平：向上或向下（或左右）傾斜鏡頭會導致其自身失真。您需要將相機排列在您正在使用的物體的中心附近以檢查失真。
桶形失真在變焦的廣角端最常見，在長端最常見。更複雜的鬍鬚變形可能不太明顯，也不太常見。
常見的失真類型（上圖）和桶形失真的示例（下圖）
更高級的測試
耀斑測試
耀斑測試只需要一些明亮的陽光。您不會直接射向太陽，而是讓它從視野的一個角落以一定角度發光。檢查圖像是否有重影和耀斑，並查看對比度降低的程度。這裡沒有標準，但很高興知道鏡頭在太陽照射下的表現如何。
明星測試
這個只需要一個三腳架和一個晴朗的夜空。基本上，您只需在星星相當均勻的區域對天空進行長時間曝光。幾秒鐘的曝光應該可以讓您相當準確地找到星星，幾分鐘到一個小時可以讓您看到星跡。觀察這些你可以很快看到鏡頭是否出現彗差或嚴重散光，這將顯示為模糊的星星或在角落變胖的星跡。使用如此長的曝光相機傳感器和噪音將發揮作用，但您可以獲得一些您可能無法獲得的簡單信息。
圖像穩定
這對於鏡頭評測者來說很難標準化，但用自己的雙手和拍攝風格進行測試是一件好事。只需使用不同的快門速度拍攝測試目標（確保一些速度在手持時應該清晰而一些模糊）並打開和關閉穩定係統。看看你的手停了多少次。請記住，IS 並非在每次拍攝時都同樣有效，因此在打開 IS 的情況下，在每個範圍和速度下重複多次拍攝。
不要試圖將鏡頭保持在一個虛構的標准上，比如“如果它有 4 級防抖，我應該能夠手持 1/20 秒的曝光”。看看它是否有幫助以及有多大幫助。每個人從同一個 IS 系統中得到的結果略有不同。重要的是看你得到了多少。
我們今天學到了什麼？
購買新的或用過的鏡頭時，花一個小時的時間來確保它是一個好的副本並了解它的工作原理是值得的。
我對可接受鏡頭的絕對要求是：
- 結構和功能通過了“外觀和感覺”測試。
- 可以通過相機範圍的 2/3 或更少的微調來校正前/後焦距（為將來的調整留出一點誤差）。
- 在整個變焦範圍內以及近焦和遠焦時，前/後焦是相似的。判斷調用有多相似，但如果在整個變焦範圍內，4 倍變焦的變化小於 +/- 3，10 倍變焦的變化小於 +/- 5，那麼我很高興。
- 鏡頭的所有 4 個像限都同樣銳利，同樣具有暈影，並且在最大和最小變焦、近焦和遠焦時具有相似的色差。
- 鏡頭在變焦範圍的一端或聚焦範圍的一端沒有嚴重的銳度損失（從變焦的最銳利到最柔和的部分，分辨率降低 20% 並不少見，但 50% 肯定表明出了點問題。）
大多數其他東西將成為鏡頭的特徵，而不是副本好壞的證據。當您在監視器上檢查您的測試照片時（不，您不能使用相機的LCD）在該鏡頭上做一些筆記。我的虛構縮放筆記可能如下所示：
- 最銳利的中心在廣角端為 f/5.6，在長端為 f8
- 在整個變焦範圍內，角在 f8 時最銳利
- 在大部分範圍內，全開銳度在到角點距離的 1/2 處下降，但在極端長焦端下降 1/3。
- 變焦在廣角端最清晰，在其範圍的最後 1/4 處開始失去清晰度。
- 桶形失真大開，消失了 24 毫米。最大變焦時有輕微的枕形。
- 鏡頭暈影在變焦範圍的廣角端略微張開，但在長焦端則不然。它在 f5.6 處消失。
- 圖像穩定功能讓我能夠以 1/焦距 X 裁剪的預期快門速度的 2 倍手持。
這些註釋是針對每個鏡頭的。大光圈定焦鏡頭可能會註明球色差何時消失。使用微距鏡頭時，記下什麼光圈衍射開始導致柔化可能是我做的最重要的記錄，因為我經常在高光圈下拍攝以增加景深。如果你只有幾個鏡頭，你可能會在使用鏡頭幾次後把筆記扔掉，但如果你像我一樣用很多不同的鏡頭拍攝，那麼有一張筆記卡可以作為參考是件好事在拍攝中。
優秀的攝影師會利用這些鏡頭特性或學習圍繞它們進行工作。它們也是助長網上關於鏡片的眾多爭論的燃料。例如，我喜歡大光圈素數，並希望看到球色現像或大開的軟角。我將它們用於中心構圖，並學會了將我的鏡頭構圖到前景和背景之外的大片淺色區域。但是大約每週一次，當租客告訴我我推薦的那個鏡頭很糟糕，因為前景看起來是洋紅色，角落很柔和時，我感到很受傷。
哦，還有最後一點。您會注意到，在我的測試中，我在任何地方都沒有說如何計算“我的複印件是否清晰”。這是一個毫無意義的計算，除非你像我們一樣擁有同一個鏡頭的幾十個副本，並且使用一些標準的清晰度測量。我知道，例如，在我們的測試圖上，在我們測試的 5D II 機身上，在我們的標準拍攝距離下，70-200 f2.8 IS II 佳能鏡頭應該解析大約 20 線/毫米。16-35 f2.8 將解析大約 16，300 f2.8 大約解析 22 或 24。但是這些數字對您的測試毫無意義，除非您的設置與我們完全相同。
我也知道一個鏡頭的副本在一台相機上的分辨率可能與另一台相機略有不同。在這一切中，我唯一的觀點是不要擔心“最銳利”，只需確保它“足夠銳利”。你通過檢查你的照片來做到這一點，而不是在你的顯示器上放大 100%。沒有人會因為擁有最銳利的鏡頭而贏得攝影比賽或獎項。
如果復印件解決了您希望在打印件中看到的細節，則復印件清晰。在您測試了鏡頭並知道它沒有缺陷以及它的特性是什麼之後，就去拍幾張照片吧。這會告訴您鏡頭是否足夠銳利。
我是羅傑，我是 Lensrentals.com 的創始人。作為這裡的光學迷之一，我喜歡在業餘時間通過 30X 顯微鏡物鏡拍攝准直光。當我拍攝真實照片時，我喜歡使用不同的東西：中畫幅、賓得 K1 或索尼 RX1R。
羅傑· 西卡拉 2010 年 11 月 26 日發布 分享 鳴叫
